Ultimele rețete

Ketchup-ul contrafăcut este un lucru acum

Ketchup-ul contrafăcut este un lucru acum



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Urmăriți unde stropiți - următoarea comandă de cartofi prăjiți ar putea fi udată de minciuni

Autoritățile au fost alertate săptămâna trecută cu privire la o întreprindere de contrafacere a ketchupului într-un depozit din New Jersey, atunci când chiriașii unui depozit comun de 7.000 de metri pătrați s-au plâns de paraziți și mirosuri de deteriorare care provin dintr-o secțiune a facilității comune, relatează blogul Yahoo Financially Fit.

Rusei de condimente s-au dovedit cu atât mai sinistre după ce oficialii au descoperit mii de sticle de plastic rupte, purtând etichete Heinz, scurgând conținutul lor putrid după ce parcă au fost abandonate.

Purtătorii de cuvânt ai Heinz susțin că cineva toarnă cel mai probabil ketchup-ul Heinz obișnuit în sticlele etichetate „Pur și simplu Heinz”, un produs de ultimă generație fabricat cu zahăr natural din trestie, spre deosebire de siropul de porumb bogat în fructoză. Reprezentanții companiei s-au grăbit să-i asigure pe consumatori că nu au prea puține motive să creadă că sticlele false au ajuns la magazine, dar au îndemnat clienții să-i întrebe pe managerii de magazine alimentare locale dacă și-au cumpărat ketchup-ul direct de la Heinz.

Criminalilor nu le lipsea doar aptitudinea morală - se pare că nici nu le păsa prea mult de știință. Lichidele bogate în zahăr tind să fermenteze atunci când sunt lăsate nesupravegheate într-o zonă încălzită, așa că a fost doar o chestiune de timp până când sticlele sigilate s-au flambat sub presiunea unei astfel de reacții chimice conținute.

Produsele alimentare contrafăcute nu sunt, din păcate, nimic nou. Potrivit lui Tom Mueller, autorul cărții Extra Virginity: The Sublime and Scandalous World of Olive Oil, se estimează că aproape 70 la sută din tot uleiul de măsline vândut în întreaga lume este udat cu uleiuri mai mici și potențatori pentru a produce un produs care este opusul curatului.


Strămoșul ketchupului modern era complet fără tomate. Deși plantele de roșii au fost aduse în Anglia din America de Sud și # xA0 în anii 1500, fructele lor nu au fost consumate timp de secole, deoarece unii oameni le-au considerat otrăvitoare. (Când englezii bogați au mâncat din farfurii de tablă de plumb, de exemplu, acidul roșiei a lipit plumbul în alimente, provocând otrăvirea cu plumb.) În schimb, precursorul ketchup-ului nostru a fost un sos de pește fermentat din sudul Chinei. Încă din 300 î.Hr., textele au început să documenteze utilizarea pastelor fermentate făcute din măruntaiele de pește, subproduse din carne și soia. Sosul de pește, numit & # x201Cge-thcup & # x201D sau & # x201Ckoe-cheup & # x201D de către vorbitorii dialectului Southern Min, a fost ușor de depozitat în călătorii lungi pe ocean. & # XA0

Pastele s-au răspândit de-a lungul rutelor comerciale către Indonezia și Filipine, unde comercianții britanici au dezvoltat un gust pentru condimentul sărat la începutul anilor 1700. Au luat probe acasă și au corupt prompt rețeta originală.


Ce e greșit cu ketchupul comercializat?

Industria alimentară adaugă zahăr la condimente pentru a le face captivante, astfel încât să treceți prin acele sticle în doar câteva săptămâni față de luni, așa cum ați face dacă ați merge după mărimea porției. Ketchupul este unul dintre aceste alimente. Fabricat din concentrate de roșii, o sursă de zahăr (sirop de porumb bogat în fructoză, zahăr din trestie, nectar de agave, nectar / sirop de cocos, sirop de orez brun, suc de trestie sau cristale de trestie, doar pentru a numi o mână), oțet, condimente (cel mai probabil cod pentru MSG), apă și sare rafinată. Toate acestea fac un singur condiment captivant.

Și totuși, un produs și tacticile de marketing ale produselor 8217 nu vă spun asta. Ceea ce se citește ca un aliment natural este de fapt ceva complet diferit în ceea ce privește ingredientele.

Ketchupul conține 4 grame de zahăr într-o singură linguriță de oameni, iar eu pariez că nu mai măsurăm acele porții decât obișnuiam (cu excepția cazului în care dozarea contează ca mărime de porție!). Pentru a vă face o comparație, ați putea mânca 1/2 cană întreagă de zmeură pentru aceeași cantitate și niciunul din zahărul său nu este fals sau procesat. Aceeași jumătate de cană de zmeură are, de asemenea, 8 grame de fibre, ca să nu mai vorbim de vitamine și minerale care, de fapt, vă îmbunătățesc sănătatea, nu o rănesc. Și, deși este posibil să nu doriți să împrăștiați zmeură pe cartofii tăi prăjiți, totuși trebuie să țineți cont de zaharurile adăugate și de cât folosim. O jumătate de cană de roșii este, de asemenea, 4 grame de zaharuri naturale (nu se adaugă), deci puteți vedea cât de puține roșii trebuie să fie într-o linguriță de ketchup dacă are la fel de mult zahăr ca 1/2 cană din ketchup de fructe adevărat este făcut din.


Această substanță groasă poate fi utilizată pentru a-ți atrage oaspeții la petrecerea de Halloween. Puneți-l în boluri de pe masă sau picurați-l pe capetele tăiate nebănuite cumpărate din magazin și altele.

Pentru a face acest gore, trebuie doar să biciuiți un lot din rețeta noastră de sânge brut și să faceți o bucată de carne falsă. Faceți de două ori mai multă carne falsă decât sângele brut. Aruncă bucăți de carne falsă în sânge. Dacă aveți mai mult sânge decât carne, veți ajunge cu sânge de recuzită care are o nuanță roz marmorată și înghețează fluxul mediu.


Heinz Tomate Ketchup

Introdus pentru prima dată ca „Catsup” în 1876 în Pittsburgh, Pennsylvania, Heinz Tomato Ketchup rămâne cel mai bine vândut brand de ketchup. [2] [3] Din 1906 a fost produs fără conservanți. [4] În 1907, Heinz a început să producă 13 milioane de sticle de ketchup pe an, exportând ketchup în toată lumea, inclusiv India, Australia, America de Sud, Japonia, Indonezia, Noua Zeelandă, Africa de Sud și Regatul Unit. Ketchup-ul Heinz este adesea servit la restaurantele din Statele Unite și Canada, precum și în multe alte țări. Ca condiment pentru multe alimente, cum ar fi cartofi prăjiți, chipsuri, hamburgeri și hot dog, ketchup-ul Heinz folosește sloganul, „Ketchup-ul preferat al Americii”. Începând cu 2012, peste 650 de milioane de sticle de ketchup Heinz sunt vândute în fiecare an în întreaga lume. [5]

În ianuarie 2009, designul etichetei a fost modificat, cu ilustrația unui castravete murat care împodobise eticheta încă din anii 1890 eliminată și înlocuită cu o ilustrație a unei roșii coapte de viță de vie însoțită de sloganul „Upgrade To Heinz”. [6]

Într-un sondaj recent realizat de indicatorii de satisfacție a clienților americani din 10.644 de consumatori, H.J. Heinz Co. a obținut cel mai mare scor al oricărei firme de produse alimentare sau băuturi, mai mare decât Kraft, Coca-Cola și Nestlé. [7]

Heinz fabrică toată ketchupul american de roșii la două fabrici: una în Fremont, Ohio și alta în Muscatine, Iowa. [8] Heinz și-a închis fabrica din Leamington, Ontario în 2014. [9] Fosta fabrică canadiană este acum deținută de Highbury Vancouver pentru a produce ketchup francez în Canada.

La nivel global, Heinz produce ketchup și alte sosuri de roșii în fabrici din întreaga lume, inclusiv națiuni precum Marea Britanie și Olanda. Deși Heinz susține „o rețetă de bază” pentru ketchup-ul său principal, există variații ale acestei rețete adaptate gusturilor naționale și dependente de țara de producție. [10] [11] [12]

În plus față de varietatea standard de ketchup, Heinz oferă două soiuri cunoscute sub numele de „Organic” și „Simply Heinz”. [13] Ambele ingrediente ale acestor soiuri conțin zahăr în loc de sirop de porumb bogat în fructoză. [13] Heinz oferă mai multe variante de aromă: sriracha, jalapeño și oțet balsamic. Cerințele dietetice sunt abordate cu soiurile fără adaos de sare și cu zahăr redus.

Ketchup de tomate Heinz în ediție limitată amestecat cu oțet balsamic (stânga) și ketchup de tomate Heinz standard (dreapta)

Edchup Edit

Pe 5 iunie 2019, care este Ziua Națională a Ketchup-ului, Heinz împreună cu cantautorul și iubitorul de ketchup Ed Sheeran au lansat un produs de ketchup în ediție limitată, cunoscut sub numele de Ed Sheeran X Heinz ketchup, cunoscut mai popular prin portmanteau-ul său, „Edchup”. Heinz a anunțat lansarea într-o postare pe Instagram pe 5 iunie 2019. În postare apare Sheeran pozând cu o sticlă de „Edchup”. Ed Sheeran este un iubitor de ketchup de multă vreme. A făcut acest lucru evident când a avut tatuat logo-ul Heinz ketchup pe brațul stâng. [14]

Sticlele, care aveau 20 de uncii fiecare, erau limitate la 5 pe comandă. Ketchupul din interior nu a fost diferit de ketchupul obișnuit de roșii Heinz. Sticla în sine conținea o etichetă unică în care titlul era „HEINZ TOMATO EDCHUP”. Etichetele sticlelor de ketchup standard Heinz prezintă o roșie agățată de tulpină. Pe eticheta „Edchup”, roșia poartă ochelari și are o frunză pe partea superioară, care pare a fi păr. Roșia de pe etichetă a fost concepută pentru a-l imita pe Ed Sheeran.

Ketchup colorat EZ Squirt Edit

Din 2000 până în 2006, Heinz a produs produse de ketchup colorate numite EZ Squirt, care erau disponibile în containere stoarse și destinate copiilor mici. [13] Ketchup-ul a fost lansat în soiuri verzi și roșii, cărora li s-au alăturat mai târziu violet, roz, portocaliu, verde și albastru. [15] Versiunea canadiană a fost etichetată E-ZEE Squirt, [16] cel mai probabil din cauza diferenței în modul în care litera Z este pronunțată în SUA și modul în care este pronunțată în restul limbii engleze.

Linia de produse Saucy Sauce Editați

În aprilie 2018, Heinz a anunțat lansarea „Mayochup”, un portmanteau de maioneză și ketchup acesta este un amestec al celor două sosuri, [17] pentru că peste 500.000 de utilizatori au votat „da” într-un sondaj pe Twitter care le-a întrebat americanilor dacă doresc să îl vadă în magazine. Un număr de utilizatori Twitter au răspuns că un astfel de amestec exista deja ca „sos de prăjit” și „sos de lux”. [18] [19] Sosul a ajuns pe rafturile comercianților cu amănuntul din SUA în septembrie 2018. [20] [17] A atras atenția presei în mai 2019, când s-a dezvăluit că fraza înseamnă „față de rahat” în limba cree. [21]

În martie 2019, după succesul campaniei Mayochup, Heinz a anunțat lansarea a două noi produse portmanteau pentru a sărbători 150 de ani de la companie: „Mayomust”, de la maioneză + muştar, și „Mayocue”, din maioneză + gratar. [22] [23] [24]

În aprilie 2019, Heinz a lansat încă un produs portmanteau, combinat de această dată ketchup și pansament fermă pentru a crea „Kranch”. [25] Noul sos a primit o recepție mixtă online, [26] [27], Newsweek spunând că „s-ar putea părea că Kranch este un zbor de fantezie de la un băiat frat beat”, dar că unii consumatori erau totuși interesați. [28]

Ketchup-ul Heinz este ambalat în sticle de sticlă și plastic de diferite dimensiuni, precum și în pachete de condimente pentru servire individuală din folie sau plastic. [13] Cantități mai mari de ketchup sunt ambalate fie în cutii de metal, ulcioare rigide din plastic, pungi de plastic flexibile și în format bag-in-box. Containerele mai mari pot fi echipate cu pompe sau plasate în dozatoare pentru service în vrac. O pungă care conține 3 galoane americane (11 L) este cea mai mare ofertă destinată restaurantelor; un sac IBC care conține 260 galoane americane (980 L) este vândut producătorilor de alimente.

În 2010, Heinz a dezvăluit o nouă ceașcă de servire simplă pentru scufundare și stoarcere, numită Dip & amp Squeeze, care a fost destinată în cele din urmă să înlocuiască pachetele originale. [29]

Dispenserul Heinz Keystone este un distribuitor din plastic codificat în culori, format pentru a semăna cu partea cheie a simbolului „Heinz 57”, care acceptă pungi de condimente care includ varietățile originale de ketchup, cu conținut scăzut de sodiu și pur și simplu Heinz, împreună cu mai multe soiuri de muștar, maioneză, pansament fermier și gust.

Sticle de sticlă Edit

Heinz și-a introdus sticla octogonală din sticlă pentru prima dată în 1889, sticla a fost brevetată în 1890. Deși au existat alte modele de sticle din sticlă, sticla octogonală din sticlă este încă în uz și este considerată un exemplu „iconic” de proiectare a ambalajului. [30] În Statele Unite, sticla de sticlă utilizată în mod obișnuit de restaurante conține 400 g de ketchup. O sticlă mică conținând aproximativ 64 g de ketchup există, de asemenea, pentru serviciul de cameră la hotel și alte situații în care este de dorit să serviți mese individuale cu o prezentare mai personală sau mai luxoasă decât s-ar putea percepe cu folia sau pachetele de plastic asociate cu rapidul. mese cu mâncare.

Deoarece ketchupul are o vâscozitate ridicată și se comportă ca un lichid pseudoplastic sau tixotrop, [31] distribuirea din sticle de sticlă poate fi dificilă. Atingerea sticlei de sticlă face ca ketchupul să devină mai subțire și mai ușor de turnat. Heinz sugerează, pe site-ul său, că cel mai bun loc pentru a atinge sticla este pe marca „57”. New York Times a susținut, de asemenea, că atingerea marcajului „57” este cea mai bună modalitate de a face ca ketchup-ul Heinz să se toarne fără probleme. [32] [33] Cu toate acestea, este de asemenea eficient să agitați sticla sau să atingeți într-un alt loc.

Marca „57” apare dintr-o declarație publicitară conform căreia Heinz a realizat „57 soiuri” de produse. Cu toate acestea, când Henry J. Heinz a introdus sloganul „57 soiuri”, compania a fabricat deja cel puțin 60 de produse. Numărul este pur și simplu combinația de numere Heinz și soția sa considerate „norocoase”. [34]

Sticla de plastic stoarsibilă „cu susul în jos”, formată dintr-o sticlă roșie opacă, cu un capac alb larg situat în partea de jos, a fost introdusă ca produs de servire a alimentelor în 2002. Permite distribuirea ketchupului mai ușor decât era posibil cu sticla și permite utilizarea mai multor ketchup în sticlă, deoarece conținutul se va așeza deasupra supapei de distribuție. Sticla „cu susul în jos” este destinată să nu fie reîncărcabilă. O sticlă similară a fost introdusă în mai multe dimensiuni diferite la nivelul comerțului cu amănuntul / magazin alimentar, dar fără culoarea roșie opacă.

Sigla Heinz Ketchup și culoarea sa roșie distinctă au fost utilizate în numeroase produse licențiate. Aceasta include îmbrăcăminte, căni, ecusoane și cosmetice cu aromă de roșii. [35]

O carte de bucate Heinz Ketchup a fost publicată de Absolute Press în 2007. [35]

În ianuarie 2020, Heinz și magazinul universal Fortnum & amp Mason au lansat trufe de ciocolată umplute cu ketchup, ca parte a ofertei lor de Ziua Îndrăgostiților. [36]

În aprilie 2020, Heinz a lansat un puzzle de ketchup de 570 de piese, în care toate piesele erau identic roșii. [37]

În 2012, un sistem criminal care a reambalat ketchup-ul standard în vrac în sticle cu etichete contrafăcute „Simply Heinz” a eșuat când ketchup-ul transferat a început să fermenteze și să explodeze. [38]


Foc Vesuvian

Ben Mills / Wikimedia Commons

„Vesuvian Fire” este un nume dat vulcanului chimic clasic de masă, realizat cu dicromat de amoniu. Aceasta este o demonstrație spectaculoasă, dar cromul este toxic, astfel încât această reacție se efectuează numai în laboratorul de chimie.


Rețetă de ketchup fermentat lacto

O abordare mai bună este planificați din timp și faceți un ketchup mai sănătos. Gnowfglins, un site fantastic pentru educație nedureroasă în prepararea alimentelor sănătoase, are o rețetă excelentă pentru ketchup fermentat lacto. Aceasta este o metodă foarte simplă de a adăuga probiotice sănătoase la selecția de condimente de casă. Once Upon A Plate are o ușoară variație a aceleiași rețete simple de ketchup fermentat și o explicație pentru extragerea zerului din iaurt.

Aceste rețete de ketchup fermentat lacto sunt prima mea alegere pentru o rețetă sănătoasă de ketchup. Ketchupul fermentat nu este dificil de realizat, și nu aveți nevoie de echipamente speciale, așa că nu vă lăsați intimidați de termenul „lacto-fermentat” sau de perioada de fermentație de două zile.


Ketchup Conundrum

Cu mulți ani în urmă, un mustar domina rafturile supermarketurilor: francezii. A venit într-o sticlă de plastic. Oamenii l-au folosit la hot dog și bologna. Era o muștar galben, făcut din semințe de muștar alb măcinat cu turmeric și oțet, care îi confereau un gust ușor, ușor metalic. Dacă te-ai uita greu la magazinul alimentar, s-ar putea să găsești ceva în secțiunea de alimente de specialitate numită Grey Poupon, care era muștarul Dijon, fabricat din semințele de muștar maro mai înțepătoare. La începutul anilor șaptezeci, Gray Poupon nu era mai mult decât o afacere de o sută de mii de dolari pe an. Puțini oameni știau ce este sau cum are gustul sau aveau vreo dorință specială pentru o alternativă la franceză sau la locul doi, Gulden’s. Apoi, într-o zi, Compania Heublein, care deținea Gray Poupon, a descoperit ceva remarcabil: dacă le-ai dat oamenilor un test de gust de muștar, un număr semnificativ a trebuit să încerce Grey Poupon o singură dată pentru a trece de la muștarul galben. În lumea alimentară, care nu se întâmplă aproape niciodată chiar și printre cele mai reușite mărci de produse alimentare, doar aproximativ una din sute au acel tip de rată de conversie. Grey Poupon era magic.

Așa că Heublein a pus Gray Poupon într-un borcan de sticlă mai mare, cu o etichetă emailată și suficient de puțină franțuzesc pentru a face să pară că ar fi fost încă fabricat în Europa (a fost făcut la Hartford, Connecticut, din semințe de muștar canadian și alb vin). Compania a difuzat anunțuri tipărite cu gust în reviste alimentare de lux. Au pus muștarul în pachete mici de folie și le-au distribuit cu mesele cu avionul - ceea ce era o idee nouă în acel moment. Apoi au angajat agenția publicitară Manhattan Lowe Marschalk să facă ceva, cu un buget modest, pentru televiziune. Agenția a revenit cu o idee: un Rolls-Royce conduce pe un drum de țară. Există un bărbat pe bancheta din spate în costum cu o farfurie de vită pe o tavă de argint. Dă din cap către șofer, care deschide torpedoul. Apoi vine ceea ce este cunoscut în afacere ca „dezvăluirea”. Șoferul dă înapoi un borcan cu Grey Poupon. Un alt Rolls-Royce se oprește. Un bărbat își apleacă capul pe fereastră. „Iartă-mă. Ai avea vreun Poupon Gri? ”

În orașele în care au fost difuzate anunțurile, vânzările lui Gray Poupon au crescut cu patruzeci până la cincizeci la sută și, ori de câte ori Heublein a cumpărat timp de difuzare în orașele noi, vânzările au crescut din nou cu patruzeci până la cincizeci la sută. Magazinele alimentare pun Gray Poupon lângă francezii și Gulden's. Până la sfârșitul anilor ’80, Gray Poupon era cea mai puternică marcă din muștar. „Sloganul din reclamă era că aceasta era una dintre plăcerile mai fine ale vieții”, spune Larry Elegant, care a scris spotul original Gray Poupon, „și că, împreună cu Rolls-Royce, părea să le transmită mintea oamenilor că acest lucru era ceva cu adevărat diferit și superior. ”

Creșterea lui Gray Poupon a dovedit că cumpărătorul american de supermarketuri era dispus să plătească mai mult - în acest caz, 3,99 dolari în loc de 1,49 dolari pentru opt uncii - atâta timp cât ceea ce cumpărau avea cu el un aer de rafinament și arome complexe. Succesul său a arătat, în plus, că granițele gustului și ale obiceiurilor nu erau fixate: că doar pentru că muștarul fusese întotdeauna galben nu însemna că consumatorii ar folosi doar muștar galben. Din cauza lui Gray Poupon, supermarketul american standard are astăzi o întreagă secțiune de muștar. Și din cauza lui Gray Poupon, un bărbat pe nume Jim Wigon a decis, în urmă cu patru ani, să intre în afacerea cu ketchup. Nu este oare afacerea cu ketchup-ul exact acolo unde era muștarul acum treizeci de ani? Există Heinz și, mult în urmă, Hunt’s și Del Monte și o mână de mărci private. Jim Wigon a vrut să creeze Pouponul Gri de ketchup.

Wigon este din Boston. Este un bărbat cu vârsta de 50 de ani, cu barbă plină de sare și piper. Își conduce afacerea cu ketchup - sub brandul World’s Best Ketchup - din afacerea de catering a partenerului său, Nick Schiarizzi, în Norwood, Massachusetts, chiar lângă Route 1, într-o clădire slabă din spatele unui magazin de închiriere de echipamente industriale. Începe cu ardei roșii, ceapă spaniolă, usturoi și o pastă de roșii de înaltă calitate. Busuiocul este tocat manual, deoarece tocătorul de bivol învine frunzele. El folosește sirop de arțar, nu sirop de porumb, ceea ce îi oferă un sfert din zahărul din Heinz. Își toarnă ketchupul într-un borcan de sticlă transparentă de zece uncii și îl vinde de trei ori mai mult decât prețul lui Heinz și, în ultimii ani, a străbătut țara, vânzând cel mai bun din lume în șase arome - regulat, dulce, mărar, usturoi , ceapa caramelizată și busuioc - la magazinele alimentare speciale și supermarketurile. Dacă ați fi fost în Zabar’s din Upper West Side din Manhattan acum câteva luni, l-ați fi văzut în fața magazinului, într-un loc între sushi și peștele gefilte. Purta o cea mai bună șapcă de baseball din lume, o cămașă albă și un șorț roșu. În fața lui, pe o măsuță, se afla o șervețelă de argint umplută cu chifteluțe de pui în miniatură și carne de vită, o cutie cu scobitori și o duzină de borcane deschise de ketchup. „Încercați ketchup-ul meu!” Wigon a spus, iar și iar, oricui a trecut. „Dacă nu o încerci, ești sortit să mănânci Heinz tot restul vieții tale.”

În același culoar de la Zabar’s din acea zi, se desfășurau alte două demonstrații, astfel încât oamenii începeau la un capăt cu cârnați de pui gratuit, prelevau o felie de prosciutto și apoi făceau o pauză la cel mai bun stand din lume înainte de a se îndrepta spre casa de marcat. Se uitau în jos la setul de borcane deschise, iar Wigon împingea o chiftelă pe o scobitoare, o scufunda într-una din ketchupurile sale și le înmânează cu o înflorire. Raportul dintre solidele de roșii și lichid în World’s Best este mult mai mare decât în ​​Heinz, iar siropul de arțar îi conferă o lovitură inconfundabilă. Invariabil, oamenii ar închide ochii, doar pentru o clipă, și ar face o dublă preluare subtilă. Unii dintre ei ar părea ușor nedumeriți și s-ar îndepărta, iar alții ar da din cap și vor lua un borcan. „Știi de ce îți place atât de mult?” spunea, cu accentul său larg din Boston, clienților care păreau cei mai impresionați. „Pentru că ai mâncat ketchup rău toată viața!” Jim Wigon a avut o viziune simplă: construiește un ketchup mai bun - felul în care Gray Poupon a construit o muștar mai bună - și lumea va bate drumul către ușa ta. Dacă ar fi atât de ușor.

Povestea celui mai bun ketchup din lume nu poate fi spusă în mod corespunzător fără un bărbat din White Plains, New York, pe nume Howard Moskowitz. Moskowitz are șaizeci de ani, scurt și rotund, cu părul cărunt și ochelari uriași cu margini de aur. Când vorbește, favorizează monologul socratic - o serie de întrebări pe care și le pune pentru sine, apoi răspunde, punctate de „ahhh” și o încuviințare puternică. El este un descendent liniar al legendarului rabin hasidic din secolul al XVIII-lea, cunoscut sub numele de Văzătorul din Lublin. Păstrează un papagal. La Harvard, și-a scris disertația de doctorat despre psihofizică, iar toate camerele de la parterul activității sale de testare a alimentelor și de cercetare a pieței poartă numele unor psihofizicieni celebri. („Ați auzit vreodată de numele Rose Marie Pangborn? Ahhh. A fost profesor la Davis. Foarte faimos. Aceasta este bucătăria Pangborn.”) Moskowitz este un om cu exuberanță și convingere mai puțin frecvente: dacă ar fi fost statisticile dvs. de la boboc domnule profesor, astăzi ai fi statistician. „Scriitorul meu preferat? Gibbon ”, a izbucnit el, când ne-am întâlnit nu cu mult timp în urmă. Tocmai se ținea de subiectul soluțiilor de sodiu. „Chiar acum îmi lucrez drumul prin istoria Hales a Imperiului Bizantin. Rahat sfânt! Totul este ușor până ajungi în Imperiul Bizantin. Este imposibil. Un împărat îi ucide întotdeauna pe ceilalți și toată lumea are cinci soții sau trei soți. Este foarte bizantin. "

Moskowitz a înființat magazinul în anii șaptezeci, iar unul dintre primii săi clienți a fost Pepsi. Aspartamul îndulcitor artificial tocmai devenise disponibil, iar Pepsi dorea ca Moskowitz să descopere cantitatea perfectă de îndulcitor pentru o cutie de Diet Pepsi. Pepsi știa că ceva mai mic de opt procente nu era suficient de dulce și orice peste 12% era prea dulce. Deci Moskowitz a făcut lucrul logic. El a alcătuit loturi experimentale de Diet Pepsi cu fiecare grad de dulceață imaginabil - 8 la sută, 8,25 la sută, 8,5 și continuă până la 12 - le-a dat sutelor de oameni și a căutat concentrarea care le plăcea cel mai mult oamenilor . Dar datele erau o mizerie - nu exista un model - și într-o zi, așezat într-o masă, Moskowitz și-a dat seama de ce. Puseseră întrebarea greșită. Nu a existat un astfel de Diet Pepsi perfect. Ar fi trebuit să caute dieta Pepsis perfectă.

A durat mult până când lumea alimentară a ajuns din urmă cu Howard Moskowitz. A bătut la uși și a încercat să-și explice ideea despre natura plurală a perfecțiunii și nimeni nu a răspuns. A vorbit la conferințe despre industria alimentară, iar publicul a ridicat din umeri. Dar nu se putea gândi la nimic altceva. „Este ca expresia idișă”, spune el. "O stii? Pentru un vierme în hrean, lumea este hrean! ” Apoi, în 1986, a primit un telefon de la Campbell’s Soup Company. Erau în afacerea cu sosuri de spaghete, luptându-se cu Ragú cu marca lor Prego. Prego era puțin mai gros decât Ragú, cu roșii tăiate cubulețe spre deosebire de piureul lui Ragú și, credea Campbell, avea o aderență mai bună a pastelor. Dar, cu toate acestea, Prego a fost într-o criză, iar Campbell a fost disperat de idei noi.

Practica standard în industria alimentară ar fi fost să convoace un focus grup și să-i întrebi pe consumatorii de spaghete ce doresc. Dar Moskowitz nu crede că consumatorii - chiar și iubitorii de spaghete - știu ce își doresc dacă ceea ce doresc nu există încă. „Mintea”, așa cum îi place Moskowitz să spună, „nu știe ce vrea limba”. În schimb, lucrând cu bucătăriile Campbell, a venit cu patruzeci și cinci de soiuri de sos spaghetti. Acestea au fost concepute pentru a diferi în orice mod posibil: picant, dulceață, aciditate, sare, grosime, aromă, senzație de gură, costul ingredientelor și așa mai departe. El a avut un grup instruit de degustători de alimente care analizează fiecare dintre aceste soiuri în profunzime. Apoi a luat prototipurile pe drum - spre New York, Chicago, Los Angeles și Jacksonville - și le-a cerut oamenilor din grupuri de douăzeci și cinci să mănânce între opt și zece boluri mici de diferite sosuri spaghetti timp de două ore și să le evalueze pe un scara de la unu la o sută. Când Moskowitz a prezentat rezultatele, a văzut că toată lumea avea o definiție ușor diferită a gustului unui sos spaghetti perfect. Dacă ați analizat cu atenție datele, totuși, ați putea găsi modele, iar Moskowitz a aflat că preferințele majorității oamenilor se încadrează într-unul din cele trei mari grupuri: simplu, picant și extra-gros, iar dintre acestea trei, ultimul a fost cel mai important. De ce? Pentru că la vremea respectivă nu exista în supermarket niciun sos de spaghete extra-gros. În următorul deceniu, acea nouă categorie sa dovedit a fi în valoare de sute de milioane de dolari pentru Prego. „Cu toții am spus:„ Uau! ”, Își amintește Monica Wood, care era atunci șefa cercetărilor de piață pentru Campbell’s. „Aici era acest al treilea segment - oameni cărora le plăcea sosul lor de spaghete cu multe lucruri în el - și era complet neexploatat. Așadar, în 1989-90 am lansat Prego extra-gros. A avut un succes extraordinar. ”

Poate fi greu astăzi, cincisprezece ani mai târziu - când fiecare marcă pare să vină în mai multe soiuri - să apreciem cât de important a fost acest progres. În acei ani, oamenii din industria alimentară purtau în cap ideea unui fel de mâncare platonic - versiunea unui fel de mâncare care arăta și avea un gust absolut corect. La Ragú și Prego, se străduiseră să sosească spaghetele platonice, iar sosul plat spaghetti era subțire și amestecat, pentru că așa credeau că se făcea în Italia. Gătitul, la nivel industrial, a fost consumat odată cu căutarea universelor umane. Odată ce ați început să căutați sursele de variabilitate umană, totuși, vechea ortodoxie iese pe fereastră. Howard Moskowitz s-a ridicat în fața platoniștilor și a spus că nu există universale.

Moskowitz are încă o versiune a modelului de computer pe care l-a folosit pentru Prego acum cincisprezece ani. Are toate rezultatele codificate de la testele de gust pentru consumatori și degustările experților, împărțite în cele trei categorii (simplu, picant și extra-gros) și conectate cu lista de ingrediente reale pe o foaie de calcul. „Știți cum au un model de computer pentru construirea unei aeronave”, a spus Moskowitz în timp ce trase programul pe computer. „Acesta este un model pentru construirea sosului de spaghete. Uite, fiecare variabilă este aici. ” A arătat coloană după coloană de evaluări. „Deci, iată ingredientele. Sunt manager de marcă pentru Prego. Vreau să optimizez unul dintre segmente. Să începem cu Segmentul 1. " În programul lui Moskowitz, cele trei grupuri de sosuri spaghete au fost etichetate Segmentul 1, Segmentul 2 și Segmentul 3. El a tastat câteva comenzi, instruindu-i computerul să-i dea formularea care ar obține cel mai mare scor cu acei oameni din Segmentul 1. răspunsul a apărut aproape imediat: o rețetă specifică care, conform datelor lui Moskowitz, a produs un scor de 78 de la persoanele din Segmentul 1. Dar aceeași formulare nu a mers aproape la fel de bine cu cele din Segmentul 2 și Segmentul 3. Au marcat-o 67 și respectiv 57. Moskowitz a început din nou, de data aceasta cerând computerului să optimizeze pentru Segmentul 2. De data aceasta ratingurile au ajuns la 82, dar acum Segmentul 1 scăzuse cu zece puncte, la 68. „Vezi ce se întâmplă?” el a spus. „Dacă fac un grup mai fericit, mă supăr pe un alt grup. Am făcut acest lucru pentru cafea cu General Foods și am constatat că, dacă creați un singur produs, cel mai bun lucru pe care îl puteți obține pe toate segmentele este 60 - dacă aveți noroc. Asta dacă ai trata pe toată lumea ca pe o mare familie fericită. Dar dacă fac segmentarea senzorială, pot obține 70, 71, 72. Este mare? Ahhh. Este o diferență foarte mare. În cafea, un 71 este ceva pentru care vei muri. ”

Atunci când Jim Wigon și-a înființat magazinul în acea zi în Zabar’s, presupunerea sa de funcționare a fost că ar trebui să existe un segment al populației care să prefere un ketchup făcut cu pastă de roșii Stanislaus și busuioc și sirop de arțar tocat manual. Aceasta este teoria lui Moskowitz. Dar există teorie și există practică. La sfârșitul acelei zile lungi, Wigon vânduse nouăzeci de borcane. Dar primise și două bilete de parcare și trebuia să plătească pentru o cameră de hotel, așa că nu se ducea acasă cu bani în buzunar. Pentru anul, estimează Wigon, el va vinde cincizeci de mii de borcane - ceea ce, în universul condimentelor, nu este altceva decât un blip. „Nu am mai extras un salariu de cinci ani”, a spus Wigon în timp ce punea o altă chiftelă pe o scobitoare. „Soția mea mă omoară.” Și nu doar cel mai bun din lume se luptă. În lumea gourmet-ketchup, există River Run și Uncle Dave's, din Vermont, și Muir Glen Organic și Mrs. Tomato Head Roasted Garlic Peppers Corn Catsup, în California, și alte zeci - și în fiecare an cota covârșitoare a lui Heinz din piața ketchup-ului doar crește.

Este posibil, desigur, ca ketchup-ul să aștepte propria sa versiune a acelei reclame Rolls-Royce sau descoperirea echivalentului ketchup-ului extra-gros - formula magică care va satisface o nevoie neîndeplinită. Cu toate acestea, este posibil, de asemenea, ca regulile Howard Moskowitz, care se aplică sosului de spaghete Grey Poupon și Prego, precum și sosului de ulei de măsline și salată și practic orice altceva din supermarket, să nu se aplice ketchupului.

Ketchupul de roșii este o creație din secolul al XIX-lea - unirea tradiției engleze a sosurilor de fructe și legume și pasiunea americană în creștere cu roșia. Dar ceea ce știm astăzi ca ketchup a apărut dintr-o dezbatere care s-a dezlănțuit în primii ani ai secolului trecut asupra benzoatului, un conservant utilizat pe scară largă în condimentele de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Harvey Washington Wiley, șeful Biroului de Chimie al Departamentului Agriculturii din 1883 până în 1912, a ajuns să creadă că benzoații nu sunt siguri, iar rezultatul a fost un argument care a împărțit lumea ketchup-ului în jumătate. Pe de o parte se afla unitatea de ketchup, care credea că este imposibil să se facă ketchup fără benzoat și că benzoatul nu este dăunător în cantitățile utilizate. Pe de altă parte, era o bandă renegată de producători de ketchup, care credeau că puzzle-ul conservant poate fi rezolvat prin aplicarea științei culinare. Ketchup-urile dominante din secolul al XIX-lea erau subțiri și apoase, în parte pentru că erau făcute din roșii necoapte, care au un conținut scăzut de carbohidrați complecși cunoscuți sub numele de pectină, care adaugă corp la un sos. Dar dacă ai face ketchup din roșii coapte, dându-i densitatea de care avea nevoie pentru a rezista degradării? Nineteenth-century ketchups had a strong tomato taste, with just a light vinegar touch. The renegades argued that by greatly increasing the amount of vinegar, in effect protecting the tomatoes by pickling them, they were making a superior ketchup: safer, purer, and better tasting. They offered a money-back guarantee in the event of spoilage. They charged more for their product, convinced that the public would pay more for a better ketchup, and they were right. The benzoate ketchups disappeared. The leader of the renegade band was an entrepreneur out of Pittsburgh named Henry J. Heinz.

The world’s leading expert on ketchup’s early years is Andrew F. Smith, a substantial man, well over six feet, with a graying mustache and short wavy black hair. Smith is a scholar, trained as a political scientist, intent on bringing rigor to the world of food. When we met for lunch not long ago at the restaurant Savoy in SoHo (chosen because of the excellence of its hamburger and French fries, and because Savoy makes its own ketchup—a dark, peppery, and viscous variety served in a white porcelain saucer), Smith was in the throes of examining the origins of the croissant for the upcoming “Oxford Encyclopedia of Food and Drink in America,” of which he is the editor-in-chief. Was the croissant invented in 1683, by the Viennese, in celebration of their defeat of the invading Turks? Or in 1686, by the residents of Budapest, to celebrate al lor defeat of the Turks? Both explanations would explain its distinctive crescent shape—since it would make a certain cultural sense (particularly for the Viennese) to consecrate their battlefield triumphs in the form of pastry. But the only reference Smith could find to either story was in the Larousse Gastronomique of 1938. “It just doesn’t check out,” he said, shaking his head wearily.

Smith’s specialty is the tomato, however, and over the course of many scholarly articles and books—“The History of Home-Made Anglo-American Tomato Ketchup,” for Petits Propos Culinaires, for example, and “The Great Tomato Pill War of the 1830’s,” for _The Connecticut Historical Society Bulletin—_Smith has argued that some critical portion of the history of culinary civilization could be told through this fruit. Cortez brought tomatoes to Europe from the New World, and they inexorably insinuated themselves into the world’s cuisines. The Italians substituted the tomato for eggplant. In northern India, it went into curries and chutneys. “The biggest tomato producer in the world today?” Smith paused, for dramatic effect. “China. You don’t think of tomato being a part of Chinese cuisine, and it wasn’t ten years ago. But it is now.” Smith dipped one of my French fries into the homemade sauce. “It has that raw taste,” he said, with a look of intense concentration. “It’s fresh ketchup. You can taste the tomato.” Ketchup was, to his mind, the most nearly perfect of all the tomato’s manifestations. It was inexpensive, which meant that it had a firm lock on the mass market, and it was a condiment, not an ingredient, which meant that it could be applied at the discretion of the food eater, not the food preparer. “There’s a quote from Elizabeth Rozin I’ve always loved,” he said. Rozin is the food theorist who wrote the essay “Ketchup and the Collective Unconscious,” and Smith used her conclusion as the epigraph of his ketchup book: ketchup may well be “the only true culinary expression of the melting pot, and . . . its special and unprecedented ability to provide something for everyone makes it the Esperanto of cuisine.” Here is where Henry Heinz and the benzoate battle were so important: in defeating the condiment Old Guard, he was the one who changed the flavor of ketchup in a way that made it universal.

There are five known fundamental tastes in the human palate: salty, sweet, sour, bitter, and umami. Umami is the proteiny, full-bodied taste of chicken soup, or cured meat, or fish stock, or aged cheese, or mother’s milk, or soy sauce, or mushrooms, or seaweed, or cooked tomato. “Umami adds body,” Gary Beauchamp, who heads the Monell Chemical Senses Center, in Philadelphia, says. “If you add it to a soup, it makes the soup seem like it’s thicker—it gives it sensory heft. It turns a soup from salt water into a food.” When Heinz moved to ripe tomatoes and increased the percentage of tomato solids, he made ketchup, first and foremost, a potent source of umami. Then he dramatically increased the concentration of vinegar, so that his ketchup had twice the acidity of most other ketchups now ketchup was sour, another of the fundamental tastes. The post-benzoate ketchups also doubled the concentration of sugar—so now ketchup was also sweet—and all along ketchup had been salty and bitter. These are not trivial issues. Give a baby soup, and then soup with MSG (an amino-acid salt that is pure umami), and the baby will go back for the MSG soup every time, the same way a baby will always prefer water with sugar to water alone. Salt and sugar and umami are primal signals about the food we are eating—about how dense it is in calories, for example, or, in the case of umami, about the presence of proteins and amino acids. What Heinz had done was come up with a condiment that pushed all five of these primal buttons. The taste of Heinz’s ketchup began at the tip of the tongue, where our receptors for sweet and salty first appear, moved along the sides, where sour notes seem the strongest, then hit the back of the tongue, for umami and bitter, in one long crescendo. How many things in the supermarket run the sensory spectrum like this?

A number of years ago, the H. J. Heinz Company did an extensive market-research project in which researchers went into people’s homes and watched the way they used ketchup. “I remember sitting in one of those households,” Casey Keller, who was until recently the chief growth officer for Heinz, says. “There was a three-year-old and a six-year-old, and what happened was that the kids asked for ketchup and Mom brought it out. It was a forty-ounce bottle. And the three-year-old went to grab it himself, and Mom intercepted the bottle and said, ‘No, you’re not going to do that.’ She physically took the bottle away and doled out a little dollop. You could see that the whole thing was a bummer.” For Heinz, Keller says, that moment was an epiphany. A typical five-year-old consumes about sixty per cent more ketchup than a typical forty-year-old, and the company realized that it needed to put ketchup in a bottle that a toddler could control. “If you are four—and I have a four-year-old—he doesn’t get to choose what he eats for dinner, in most cases,” Keller says. “But the one thing he can control is ketchup. It’s the one part of the food experience that he can customize and personalize.” As a result, Heinz came out with the so-called EZ Squirt bottle, made out of soft plastic with a conical nozzle. In homes where the EZ Squirt is used, ketchup consumption has grown by as much as twelve per cent.

There is another lesson in that household scene, though. Small children tend to be neophobic: once they hit two or three, they shrink from new tastes. That makes sense, evolutionarily, because through much of human history that is the age at which children would have first begun to gather and forage for themselves, and those who strayed from what was known and trusted would never have survived. There the three-year-old was, confronted with something strange on his plate—tuna fish, perhaps, or Brussels sprouts—and he wanted to alter his food in some way that made the unfamiliar familiar. He wanted to subdue the contents of his plate. And so he turned to ketchup, because, alone among the condiments on the table, ketchup could deliver sweet and sour and salty and bitter and umami, all at once.

Last February, Edgar Chambers IV, who runs the sensory-analysis center at Kansas State University, conducted a joint assessment of World’s Best and Heinz. He has seventeen trained tasters on his staff, and they work for academia and industry, answering the often difficult question of what a given substance tastes like. It is demanding work. Immediately after conducting the ketchup study, Chambers dispatched a team to Bangkok to do an analysis of fruit—bananas, mangoes, rose apples, and sweet tamarind. Others were detailed to soy and kimchi in South Korea, and Chambers’s wife led a delegation to Italy to analyze ice cream.

The ketchup tasting took place over four hours, on two consecutive mornings. Six tasters sat around a large, round table with a lazy Susan in the middle. In front of each panelist were two one-ounce cups, one filled with Heinz ketchup and one filled with World’s Best. They would work along fourteen dimensions of flavor and texture, in accordance with the standard fifteen-point scale used by the food world. The flavor components would be divided two ways: elements picked up by the tongue and elements picked up by the nose. A very ripe peach, for example, tastes sweet but it also smells sweet—which is a very different aspect of sweetness. Vinegar has a sour taste but also a pungency, a vapor that rises up the back of the nose and fills the mouth when you breathe out. To aid in the rating process, the tasters surrounded themselves with little bowls of sweet and sour and salty solutions, and portions of Contadina tomato paste, Hunt’s tomato sauce, and Campbell’s tomato juice, all of which represent different concentrations of tomato-ness.

After breaking the ketchup down into its component parts, the testers assessed the critical dimension of “amplitude,” the word sensory experts use to describe flavors that are well blended and balanced, that “bloom” in the mouth. “The difference between high and low amplitude is the difference between my son and a great pianist playing ‘Ode to Joy’ on the piano,” Chambers says. “They are playing the same notes, but they blend better with the great pianist.” Pepperidge Farm shortbread cookies are considered to have high amplitude. So are Hellman’s mayonnaise and Sara Lee poundcake. When something is high in amplitude, all its constituent elements converge into a single gestalt. You can’t isolate the elements of an iconic, high-amplitude flavor like Coca-Cola or Pepsi. But you can with one of those private-label colas that you get in the supermarket. “The thing about Coke and Pepsi is that they are absolutely gorgeous,” Judy Heylmun, a vice-president of Sensory Spectrum, Inc., in Chatham, New Jersey, says. “They have beautiful notes—all flavors are in balance. It’s very hard to do that well. Usually, when you taste a store cola it’s”— and here she made a series of pik! pik! pik! sounds—“all the notes are kind of spiky, and usually the citrus is the first thing to spike out. And then the cinnamon. Citrus and brown spice notes are top notes and very volatile, as opposed to vanilla, which is very dark and deep. A really cheap store brand will have a big, fat cinnamon note sitting on top of everything.”

Some of the cheaper ketchups are the same way. Ketchup aficionados say that there’s a disquieting unevenness to the tomato notes in Del Monte ketchup: Tomatoes vary, in acidity and sweetness and the ratio of solids to liquid, according to the seed variety used, the time of year they are harvested, the soil in which they are grown, and the weather during the growing season. Unless all those variables are tightly controlled, one batch of ketchup can end up too watery and another can be too strong. Or try one of the numerous private-label brands that make up the bottom of the ketchup market and pay attention to the spice mix you may well find yourself conscious of the clove note or overwhelmed by a hit of garlic. Generic colas and ketchups have what Moskowitz calls a hook—a sensory attribute that you can single out, and ultimately tire of.

The tasting began with a plastic spoon. Upon consideration, it was decided that the analysis would be helped if the ketchups were tasted on French fries, so a batch of fries were cooked up, and distributed around the table. Each tester, according to protocol, took the fries one by one, dipped them into the cup—all the way, right to the bottom—bit off the portion covered in ketchup, and then contemplated the evidence of their senses. For Heinz, the critical flavor components—vinegar, salt, tomato I.D. (over-all tomato-ness), sweet, and bitter—were judged to be present in roughly equal concentrations, and those elements, in turn, were judged to be well blended. The World’s Best, though, “had a completely different view, a different profile, from the Heinz,” Chambers said. It had a much stronger hit of sweet aromatics—4.0 to 2.5—and outstripped Heinz on tomato I.D. by a resounding 9 to 5.5. But there was less salt, and no discernible vinegar. “The other comment from the panel was that these elements were really not blended at all,” Chambers went on. “The World’s Best product had really low amplitude.” According to Joyce Buchholz, one of the panelists, when the group judged aftertaste, “it seemed like a certain flavor would hang over longer in the case of World’s Best—that cooked-tomatoey flavor.”

But what was Jim Wigon to do? To compete against Heinz, he had to try something dramatic, like substituting maple syrup for corn syrup, ramping up the tomato solids. That made for an unusual and daring flavor. World’s Best Dill ketchup on fried catfish, for instance, is a marvellous thing. But it also meant that his ketchup wasn’t as sensorily complete as Heinz, and he was paying a heavy price in amplitude. “Our conclusion was mainly this,” Buchholz said. “We felt that World’s Best seemed to be more like a sauce.” She was trying to be helpful.

There is an exception, then, to the Moskowitz rule. Today there are thirty-six varieties of Ragú spaghetti sauce, under six rubrics—Old World Style, Chunky Garden Style, Robusto, Light, Cheese Creations, and Rich & Meaty—which means that there is very nearly an optimal spaghetti sauce for every man, woman, and child in America. Measured against the monotony that confronted Howard Moskowitz twenty years ago, this is progress. Happiness, in one sense, is a function of how closely our world conforms to the infinite variety of human preference. But that makes it easy to forget that sometimes happiness can be found in having what we’ve always had and everyone else is having. “Back in the seventies, someone else—I think it was Ragú—tried to do an ‘Italian’-style ketchup,” Moskowitz said. “They failed miserably.” It was a conundrum: what was true about a yellow condiment that went on hot dogs was not true about a tomato condiment that went on hamburgers, and what was true about tomato sauce when you added visible solids and put it in a jar was somehow not true about tomato sauce when you added vinegar and sugar and put it in a bottle. Moskowitz shrugged. “I guess ketchup is ketchup.” ♦


Sick of messy ketchup bottles? Slices of sauce are now a thing

What eager burger-lover hasn’t ended up with a ketchup stain down the front of his or her shirt after a valiant attempt to coax the condiment out of its bottle?

Now, a new invention claims to have the solution to such messy food fiascos by turning liquid ketchup into edible slices.

A slice of ketchup? Yep, it’s a thing! The product is called Slice of Sauce, and the company behind it is currently raising funds on Kickstarter to manufacture and package the condiment sheets.

The slice, which resembles a thin piece of fruit leather, is made from vine-ripened tomato puree, distilled vinegar, cane sugar, Kosher salt, onion and garlic powders and fruit pectin. While regular ketchup has 19 calories per tablespoon, each Slice of Sauce contains 30 calories and 5 grams of sugar.

Ketchup

Slice of Sauce uses no preservatives and the product does not need to be refrigerated, so you can carry it on the go to barbecues, picnics and parties. Each package comes with eight slices but the company hasn't released pricing information yet.

Co-founder and CEO Emily Williams, whose father is a restauranteur in Michigan, created the recipe while developing a barbecue sauce. Rather than discarding the unused parts of vegetables she was using, Williams “mixed them, ground them and dried them” — and ended up with a literal slice of spices and veggies.

“The slice is going to revolutionize the way that we sauce,” Williams says in a video on the company's Kickstarter page. “Join us in the ‘slice age.’”

But is ketchup mess such a problem that we need a whole new product to stop it? The internet isn't convinced.

I just discovered something called a ketchup slice and it’s an absolute abomination. A crime. Just don’t do it. I don’t want a ketchup fruit roll-up or anything that resembles a processed slice of ketchup. If someone I know is using this new product, I will disown them in public. pic.twitter.com/sSf9heIbkd

— Ari Shapiro (@ari_shapiro) March 23, 2018

Ketchup slices is the dumbest idea I’ve ever heard and if I ever get served a burger with a “slice of ketchup” I will make a huge scene.

— Oliver McLoed (@dak4knight) March 23, 2018

Grozav! Now the fast food restaurants will be charging 10cents for a slice of ketchup!!

— Bobby D. (@bobdefran51) March 27, 2018

Many have been critical of Slice of Sauce's packaging since each slice needs to encased in plastic, but the company has responded by explaining that they are developing the "most sustainable" and "low-impact" options they can, which include using compostable and recyclable materials and putting cellophane between each slice, instead of wrapping them individually.

It also turns out Williams isn’t the first person to come up with the idea to harden ketchup. Chefs at the Los Angeles restaurant Plan Check developed “Ketchup Leather,” which has been used on the restaurant’s signature burger for at least three years. According to the restaurant's website, Plan Check says the ketchup sheets keeps the buns from getting soggy. Williams’ creation, however, would be the first commercially available slice of ketchup.


5 — THINGS WE DON’T WANT TO SEE ON OUR PIZZA

Real pizza, that in Italy is used as “comparison sample”, is MARGHERITA PIZZA, the very first pizza made in honor of the Queen Margherita of Savoy by a chef from Naples. Ingredients on the top of Margherita are: tomato sauce, basil and mozzarella FIOR DI LATTE or BUFALA, a variety of fresh mozzarella cheese from Campania region (of which Naples is the main city) that melts like a soft cloud (you should see white clouds on you pizza, not yellow and/or tiny wires!). That’s all folks! Of course, we have other variants with other ingredients on the top, but these do not contemplate excessive mixes like ham, sausages, eggs, and an entire vegetable garden all-together. Not even stuff like pineapple, sushi, spaghetti (again: see point 1), steaks, chopsticks, mayonnaise or ketchup (on pizza: yuck! / on fries: yummy!) are admitted.

So, finally, you now have the tools to discover the authentic Italian restaurants in your own country too. Of course, if you had the chance to come here we wait for you with open arms, on our non-checkered tablecloths, singing only if tipsy, after you probably took a late train (unfortunately, that’s not a stereotype).


Priveste filmarea: Retragerea zahărului este ca retragerea opioidelor (August 2022).